Как выбрать увлажняющий крем

Как выбрать увлажняющий крем

Существует множество увлажняющих средств, большинство из которых продаются в качестве косметических продуктов или лекарственных препаратов, предназначенных для ухода за сухой кожей и предотвращения ее сухости (как указано в большинстве прилагаемых инструкций). Рост числа увлажняющих средств, обладающих различными возможностями, происходит параллельно углублению знаний о физиологии и патологии рогового слоя.

В последние годы тщательно изучается лечебное действие увлажняющих средств. Их назначают едва ли не чаще других дерматологических препаратов, однако до недавнего времени не существовало курсов и обучающих программ, посвященных изучению состава, фармакокинетики ингредиентов, а также анализу преимуществ и недостатков этих средств.

В увлажняющие средства часто добавляют входящие в состав кожи липиды и стерины, которые в определенных, физиологических пропорциях ускоряют восстановление ее барьерной функции, но при нарушении этого соотношения не только не способствуют репаративным процессам, но могут их даже замедлять. В англоязычной литературе увлажняющие препараты (moisturizers, humectants) также называют смягчающими средствами (emollients) или маслами (oil, greases, lubricants). Несмотря на смысловую близость, эти термины не являются взаимозаменяемыми и по-разному определены в Университетском толковом словаре английского языка Вебстера (Webster’s Collegiate Dictionary of the English Language):

  • Moisturizer — вещество, которое увлажняет или сохраняет влагу, служит источником жидкости.
  • Humectant — вещество, которое само обладает гигроскопичностью или способствует накоплению жидкости (например, глицерин).
  • Emollient — вещество, которое смягчает, в первую очередь кожу или слизистые.
  • Grease — животный жир, густая смазка, маслянистая субстанция.
  • Lubricant — вещество, способствующее уменьшению трения, за счет чего облегчается движение, снижается нагрев и износ соприкасающихся поверхностей (частей), между которыми располагается тонкий слой смазки.
Увлажняющие средства должны предотвращать и лечить сухость кожи, вместе с тем до сих пор не существует простого и непротиворечивого определения этого состояния. Кожу называют сухой, если:
  • ее обладатель испытывает неприятные ощущения, включая стягивание, покалывание, зуд и даже боль;
  • она груба и шероховата на ощупь;
  • на вид она тусклая, безжизненная, на ней имеются участки покраснения, шелушения, поверхностные и, в ряде случаев, глубокие трещины.
G. E. Pierard попытался дать общее определение сухости кожи как «обусловленные различными и подчас несвязанными между собой состояниями патологические изменения, которые затрагивают роговой слой кожи». На развитие сухости кожи влияют факторы окружающей среды и общее состояние здоровья.

Кожа представляет собой самый обширный орган человеческого тела и выполняет множество функций. Эпидермис и, в первую очередь, его роговой слой защищают организм от действия факторов окружающей среды, чрезмерных потерь жидкости, проникновения микроорганизмов, чужеродных органических и неорганических веществ. Несмотря на то, что молекулы многих токсинов неполярные и довольно быстро диффундируют в липидах, которыми выполнены межклеточные пространства рогового слоя, распространиться вглубь им мешает причудливая траектория движения. Для существ, обитающих на суше, выживание стало бы невозможным без профилактики чрезмерных потерь жидкости через кожу. Кроме того, кожа ограничивает потери тепла, действие механических повреждающих факторов и служит источником сенсорной информации. Более глубокие слои кожи следует рассматривать как вспомогательные по отношению к эпидермису.

Оценка эффекта увлажняющих средств

Для подтверждения сухости кожи следует использовать универсальные и точные методы, что позволяет лучше понять природу этого явления и получать воспроизводимые результаты исследований. Эти методы можно разделить на три группы:
  • Измерение трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ, Transepidermal water loss (TEWL)). Метод обладает низкой специфичностью, но относится к основным инструментам, которые используются при изучении факторов, влияющих на содержание жидкости в коже. ТЭПВ=DRH/100·D·AF·1/A, где DRH (relative humidities) — разница в относительной влажности притекающего и оттекающего воздуха; D — содержание воды в 1 л насыщенного пара при температуре воздуха, контактирующего с кожей, в мг; AF (airflow rate) — поток воздуха, в л/ч; А — площадь кожи, в см2.
  • Измерение содержания жидкости в коже по ее теплоемкости и теплопроводности.
  • Оптическая профилеметрия. Позволяет измерить неровность поверхности, целесообразна для качественной оценки шероховатости кожи.

Липиды

Молекулы липидов неполярные, поэтому не позволяют полярным молекулам воды свободно перемещаться внутрь клеток, в межклеточном пространстве и из клеток на поверхность кожи. В 1950-е годы A. M. Kligman с соавт. провели основополагающие исследования барьерной функции эпидермиса, результатом которых стал вывод о том, что главным предназначением последнего является формирование рогового слоя. После этого число работ, посвященных изучению рогового слоя, стало расти в геометрической прогрессии. Исследования D.T. Downing с коллегами, а также Gray и Yardley позволили лучше понять физиологию и патофизиологию липидов рогового слоя кожи.

Межклеточное вещество рогового слоя состоит главным образом из церамидов, которые составляют 40% всех липидов, холестерина (25%) и свободных жирных кислот (10–15%). В межклеточном матриксе также определяется небольшое количество триглицеридов, стеариловых эфиров и холестерилсульфата.

Эти липиды синтезируются в эпидермисе, где они упаковываются в ламеллярные гранулы (тельца) и подвергаются дальнешим превращениям. Ламеллярные гранулы состоят из стопок сплющенных липидных везикул. После того как содержимое ламеллярных гранул выдавливается в межклеточное пространство, сплющенные мембранные диски формируют протяженные многослойные пласты, перестраиваясь определенным образом. Описанный процесс лежит в основе формирования барьера, препятствующего чрезмерной потери жидкости (подробнее об этой и других гипотезах, обсуждающих способы формирования липидных пластов, см. в статье Ларса Норлена, стр. 8 (прим. ред.)).

Церамиды представляют собой N-ацильные производные сфингозина (ненасыщенного аминоспирта), аминогруппа в которых ацилирована жирной кислотой. Относятся церамиды к сфинголипидам, из которых хорошо известны сфингомиелины, впервые обнаруженные в нервной ткани. Небольшое количество церамидов этерифицируется жирными кислотами, преимущественно линоленовой, с образованием ацилцерамидов, которым приписывают столь важную функцию, как сохранение многослойной структуры липидной мембраны. Большое значение, особенно в процессах слущивания, имеет и холестерилсульфат, который способствует упрочнению связей между клетками эпидермиса, придавая матриксу цементирующие свойства. При высоком содержании холестерилсульфата эти процессы замедляются, и наоборот. В недавних исследованиях было показано, что холестерилсульфат может подавлять образование поперечных связей в молекулах инволюкрина (involucrine), которое катализируется трансглютаминазой, и его этерификацию до w-гидроксицерамидов липидной мембраны.

(Внутриклеточный белок инволюкрин входит в состав тонкого жесткого слоя с поперечными сшивками, укрепляющего плазматические мембраны клеток верхних слоев эпидермиса. )

Липиды рогового слоя кожи играют важную роль. Трансформация предшественников, освобождающихся из ламеллярных телец, в обогащенную церамидами липидную прослойку stratum corneum проходит в несколько этапов. Любые нарушения на любом из этих этапов могут помешать созреванию барьера, предотвращающего чрезмерную ТЭПВ. Дефицит жирных кислот, недостаток или аномальная структура ферментов, воздействие факторов внешней среды, местное применение некоторых косметических или лечебных средств, недостаток жидкости в роговом слое кожи влияют на созревание липидного барьера.

Hou с соавт. обнаружили возникающие при недостатке незаменимых (эссенциальных) жирных кислот глубокие изменения, выражающиеся в истончении, локальном утолщении или полном отсутствии липидной прослойки. При X-сцепленном ихтиозе, развивающемся из-за недостаточности сульфатазы стероидов, наблюдаются нарушения в образовании ламеллярных телец и исчезновении десмосомальных дисков. При псориазе, злокачественной кератоме (плод Арлекина), атопическом дерматите (диффузный нейродермит, атопическая экзема) и врожденной ихтиозиформной эритродермии снижено число ламеллярных телец и количество липидов во внеклеточном пространстве. При обыкновенном ихтиозе отмечается скудость кератогиалиновых гранул, за счет чего уменьшается концентрация естественного увлажняющего фактора кожи (natural moisturizing factor, NMF). При ксерозе наблюдается общее снижение синтеза холестерина и других липидов.

Следует упомянуть также ламеллярный ихтиоз (эпидермальная десквамация новорожденных), при котором обнаруживается аномальная трансглутаминаза, и эпидермолитический гиперкератоз (ихтиозиформная врожденная буллезная эритродермия), для которого характерны аномальные кератины 1 и 10. Оба эти состояния диагностируются при рождении и обобщенно называются синдромом коллоидального плода, хотя в отличие от ихтиозиформной врожденной буллезной эритродермии при эпидермальной десквамации новорожденных помимо кожных проявлений наблюдаются выворот век, губ и алопеция.

Роговой конверт

Надежность барьера, который обеспечивает многослойный чешуйчатый эпителий, зависит от рогового конверта (cornified cell envelope, CE), образующегося на последних стадиях дифференциации кератиноцита, то есть ороговевающей клетки (cornified cell). Роговой конверт состоит из структурных белков, прежде всего из лорикрина, инволюкрина, а также богатых пролином коротких белков (small proline-rich proteins, SPRP). За синтез всех компонентов CE отвечают гены, расположенные в локусе 1q21.

Сухость кожи и секреция сальных желез

A. M. Kligman подчеркивал, что, хотя в препубертатном периоде продуцируется очень мало кожного сала, дети, как правило, не страдают сухостью кожи. Данные свидетельствуют об отсутствии корреляции между секрецией сальных желез и степенью ксеродермии. C. A. Squier с соавт. обнаружили в экспериментах на грызунах, что экзогенное кожное сало не только не усиливает, но ослабляет барьерную функцию эпидермиса. Сальные железы вырабатывают воскообразный сквален, триглицериды и свободные жирные кислоты. Химическое строение жирных кислот, связанных в составе триглицеридов, своеобразно, что указывает на их синтез в сальных железах.

Роговой слой кожи и вода

Опубликованная около 50 лет назад статья I.H. Blank заставила врачей по-новому взглянуть на критическую роль жидкости, содержащейся в роговом слое, и ее влияние на пластичность кожи.

«Если кусочек ороговевшего эпителия, например, мозоль, срезанную с подошвы, высушить, он затвердеет и станет хрупким, несмотря на все содержащиеся в нем естественные жиры. Попытка размягчить этот кусочек вазелином, безводным ланолином или натуральными глицеридами жирных кислот, такими, как оливковое масло, неизменно терпит неудачу, даже если оставить эпителий в масле на несколько месяцев при комнатной температуре или в термостате. Если же дать точно такому же фрагменту впитать немного жидкости, он восстановит былую мягкость и гибкость. Отсюда следует, что содержание воды в ороговевающем эпителии является более важной характеристикой эластичности этого слоя кожи, чем содержание жиров. Поэтому мы исследовали факторы, влияющие на концентрацию воды в роговом слое».

Роговой слой кожи приблизительно на 30% состоит из воды, чем и объясняется его пластичность. 10% жидкости связано с липидами, остальные 20% устойчивы к действию растворителей и методов экстракции воды, что позволяет предположить их физико-химическую связь с кератинами. Большая часть жидкости находится в глубине, а ее содержание в поверхностных участках рогового слоя во многом зависит от относительной влажности окружающего воздуха.

В целом пластичность рогового слоя считают прямо пропорциональной содержанию в нем жидкости. В норме роговой слой удерживает количество воды, достаточное для поддержания своих функций, даже если относительная влажность окружающего воздуха низка, а коэффициент испарения высок. Любое нарушение связывания жидкости в роговом слое, обусловленное действием экзогенных токсинов или эндогенных факторов, приводит к развитию патологического процесса.

Количество прочно связанной воды в роговом слое во многом зависит от величины NMF, на который, в свою очередь, влияет наличие различных веществ, например гигроскопичных увлажняющих средств (humectants). Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что содержание жидкости в роговом слое увеличивается при повышении относительной влажности окружающего воздуха. Когда последний показатель превышает 40–50%, присутствие NMF ускоряет этот процесс. In vitro толщина рогового слоя увеличивается на 10–15% при постепенном увеличении относительной влажности с 0 до 60%. O. R. Robbins и K.M. Fernee продемонстрировали в своей работе, что при этом вода проникает не туда, где в ней ощущается наибольший недостаток, а, скорее, вызывает диффузное набухание тканей рогового слоя.

Увлажняющие средства

В последние годы объем информации об увлажняющих средствах растет в геометрической прогрессии. Их состав и механизмы действия очень сложны, многие препараты могут быть причислены как к косметическим средствам, так и к лекарственным средствам. Увлажняющие средства нового тысячелетия включают вещества, которые содержатся в натуральных, в частности растительных, продуктах: витамины, гидроксилированные органические кислоты, ретиноиды, коллаген, эластин, дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), рибонуклеиновая кислота (РНК), лецитин, гиалуронат натрия, церамиды и т. д.

Повреждение липидной прослойки, располагающейся в поверхностных участках рогового слоя, приводит к ускорению слущивания кожи и чрезмерной ТЭПВ. Простое объяснение механизма действия увлажняющих средств заключается в удержании воды за счет гигроскопичности рогового слоя, которое приводит к разглаживанию поверхности кожи, вызывая набухание его поверхностных участков.

J. L. Leveque показали, что нанесенный на кожу слой вазелина, парафина, воска или животного жира создает эффект компресса (окклюзионной повязки), восстанавливая и улучшая диффузию жидкости из капилляров. Впоследствии D.T. Downing с соавт. доказали, что при сохраненных свойствах межклеточных липидов эффективно осуществляется захват и перераспределение воды по всей толщине эпителия.

Увлажняющие средства создают барьер, позволяющий выиграть время, необходимое для завершения репаративных процессов в поврежденном роговом слое. Было предложено две модели прохождения жидкости через кожу. Диффузионная модель предполагает, что растворимость воды в липидах ограничена, поэтому ее диффузия подчиняется аксиоматической формуле P=KD/d, где Р — проницаемость слоя; KD — коэффициент диффузии, d — толщина слоя. Согласно этой модели молекулы воды движутся сквозь прослойку липидов по одной. В настоящее время диффузионная модель представляется едва ли не наилучшим объяснением ТЭПВ. Вторая теория предполагает прохождение жидкости через временно образующиеся поры или заполненные водой каналы. До сих пор не получено подтверждений наличия подобных каналов или пор в биологических мембранах и, особенно, в роговом слое.

(Скорость диффузии молекул воды через фосфолипидную клеточную мембрану не сравнима со скоростью перемещения воды через специализированные водные каналы (аквапорины), обнаруженные около 10 лет назад как в растительных, так и в животных клетках [см., например, обзор: Chrispeels M.J., Agre P. Aquaporins: water channel proteins of plant and animal cells. Trends Biochem Sci 1994;19:421-25. ]. — Прим. ред.)

Гигроскопичные увлажняющие средства

К таким средствам относят вещества, которые при нанесении на кожу притягивают воду почти исключительно из субэпидермальных слоев (если только относительная влажность окружающего воздуха не превышает 80%). Гигроскопичные увлажняющие средства способны увеличивать ТЭПВ, что иногда субъективно воспринимается как усугубление сухости и натяжения кожи. К гигроскопичным увлажняющим средствам относят глицерин, сорбит, мочевину, a-гидроксикислоты (alpha-hydroxy acids, AHA) и сахара. Молочная кислота, особенно в виде соли — лактата аммония — снижает толщину рогового слоя, которая увеличена при ксеродермии, а также размягчает и удаляет чешуйки при ихтиозе и других гиперкератозах.

Увлажняющие средства, предотвращающие ТЭПВ

Первым увлажняющим средством, предотвращающим ТЭПВ за счет создания эффекта компресса, был ланолин. Эта его способность известна многие тысячи лет, однако только сравнительно недавно стало известно о других механизмах его лечебного воздействия. Несмотря на противоречивость сведений о способности ланолина вызывать контактный дерматит, в настоящее время практически во всех препаратах этой группы он заменен вазелином. В зависимости от концентрации вазелин в той или иной степени блокирует прохождение жидкости через роговой слой (ТЭПВ уменьшается, а содержание воды в роговом слое, соответственно, увеличивается).

По двум причинам средства, предотвращающие ТЭПВ, относятся к самым эффективным препаратам для лечения сухости кожи. Во-первых, трансэпидермальный путь является самым надежным источником жидкости (вода, нанесенная на кожу, испаряется за 10–20 мин). Во-вторых, эти увлажняющие средства оказывают смягчающее действие.

Естественный увлажняющий фактор

К NMF относятся некоторые вещества с низким молекулярным весом, включая аминокислоты, пирролидонкарбоновую кислоту, лактат, мочевину, нашатырный спирт, мочевую кислоту, глюкозамин, креатинин, цитраты, натрий, калий, кальций, магний, фосфаты, хлор, сахар, органические кислоты, пептиды и целый ряд еще не идентифицированных субстанций. Многие из этих веществ добавляют к гигроскопичным увлажняющим средствам для усиления эффекта. Едва ли не большинство названных веществ раздражают ткани. Молочная кислота и пропиленгликоль используются в качестве отшелушивающих средств, мочевина вызывает распад корнеоцитов (омертвевших клеток рогового слоя, заполненных кератином) и обладает антибактериальной активностью широкого спектра. Таким образом, поддержание естественных свойств рогового слоя представляет собой многогранную и сложную задачу.

Смягчающие средства

Смягчающие средства замещают дефекты, которые остаются после слущивания части корнеоцитов, смягчая огрубевшую кожу, улучшая ее внешний вид, восполняя запасы липидов кожи, выступая в качестве смазки и предотвращая ТЭПВ. Смягчающие средства представлены эмульсиями воды в масле, содержание которого колеблется от 3 до 25%. От последнего показателя зависят растекание препарата по поверхности кожи и степень желаемого подавления ТЭПВ.
  • Вещества с низкой растекаемостью чаще всего используются в ночных кремах и кремах для лица, для борьбы с морщинами вокруг глаз и в косметических продуктах. Они включают касторовое масло, миндальное масло и олеилолеат.
  • Вещества со средней растекаемостью чаще всего используются в дневных и солнцезащитных кремах и маслах, включая октилдодеканол, олеиловый спирт и децилолеат.
  • Вещества с высокой растекаемостью чаще всего используются в лосьонах для тела, кремах и лосьонах для рук и добавках для ванн. Включают изопропилстеарат, изопропилпальмитат, изопропилмиристат, гексиллауреат и диоктилциклогексан.
Таким образом, вид смягчающего средства и его концентрация в эмульсии определяют показания к его применению, в частности у лиц с разными типами кожи. При жирной коже целесообразно пользоваться увлажняющими средствами, которые не содержат жира. К ним относятся две группы увлажняющих средств, совершенно лишенные свойств жиров и масел, такие, как пропиленгликоль и глицерин, и эмоленты, близкие по свойствам маслам (по химической природе относящиеся к эфирам). Первые иногда служат причиной сухости кожи и неприятных ощущений, вторые, как показывают тесты на кроликах (Rabbit Ear Assay), могут вызывать комедоны. В средствах для сухой кожи к эфирам добавляют более густые масла, например, вазелин, препараты для нормальной кожи обычно содержат минеральные масла и пропиленгликоль в качестве основных ингредиентов.

Функциональные ингредиенты увлажняющих средств

Двадцать лет назад A. M. Kligman предложил концепцию косметических средств, обладающих свойствами лекарства, и даже предложил для них специальный термин cosmeceutical, т. е. космецевтические средства. Тем не менее, федеральный закон о косметических средствах Администрации США по пищевым продуктам и лекарствам (Food and Drug Cosmetic Act), принятый в 1938 г., строго разделяет эти два класса препаратов. Косметическими считаются средства, которые «намазывают, наливают, разбрызгивают или распыляют на поверхность тела, принимают внутрь или иным способом вводят в организм или какую-либо его часть для очищения, придания привлекательности, улучшения или изменения внешнего вида». Лекарственными препаратами являются средства, «предназначенные для установления диагноза, полного или частичного излечения, облегчения страданий или предотвращения заболеваний человека». Доказано, что такие ингредиенты, как ретиноиды, AHA и b-гидроксикислоты (beta hydroxy acids, BHA), а также их соли, обладают потенциальным биологическим эффектом и уменьшают выраженность симптомов при сухости кожи. Гидроксикислоты классифицируются согласно числу карбоксильных групп. К монокарбоновым относятся гликолевая кислота, молочная кислота и миндальная, к бикарбоновым — яблочная и винная кислоты, к трикарбоновым — лимонная кислота, содержащаяся в цитрусовых. Главными представителями BHA являются салициловая кислота и ее производные.

Действие AHA на роговой слой интересно с клинической точки зрения. Препараты этой группы способствуют слущиванию омертвевшего эпителия и используются при гиперкератозах, а также обладают гигроскопичностью, увеличивая пластичность и эластичность кожи.

Ретиноиды представляют собой еще одну группу веществ растительного происхождения с важными биологическими эффектами. Они улучшают состояние кожи при фотостарении и уменьшают выраженность некоторых симптомов этого состояния. Weiss с соавт. показали, что при этом под микроскопом наблюдается утолщение эпидермиса и увеличение числа митозов кератиноцитов. Кроме того, сообщалось об уменьшении высоты рогового слоя и пигментации, а также о накоплении глюкозаминогликанов в дерме.

В редкое увлажняющее средство не добавляют витамины, роль которых в защите организма от свободных кислородных радикалов при внешней (например, ультрафиолетовое облучение, УФО) и внутренней (например, воспаление) агрессии была давно доказана. Витамины сохраняют перечисленные качества и при местном применении.

Дополнительные ингредиенты увлажняющих средств

Эмульгаторы

Эти добавки используют в случаях, когда необходимо смешать два или более несмешивающихся вещества для образования гомогенной эмульсии.

Консерванты

Любой лосьон или крем, особенно на водной основе, должен быть защищен от возможного микробного загрязнения во время производства и после того, как им начнет пользоваться потребитель. В качестве консервантов используют:
  • парабены (parabens), а именно смесь метил- и пропилпарабена (methylparaben, MP, и propylparaben,  PP) — в 70% увлажняющих средств;
  • донаторы формальдегида, чаще всего quaternium-15 и 3'-dimethoxy-3-O-dimethylmatairesinol (DMDM) hydantoin — в 55% увлажняющих средств;
  • комплексообразующие средства, чаще всего ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) — в 33% увлажняющих средств;
  • Methylisothiazolinone и methylchloroisothiazolinone (Kathon CG) — в 10% увлажняющих средств;
  • Спирты — в 10% увлажняющих средств.

Ароматические добавки

Ароматические добавки используются в 65% увлажняющих средств для отдушки и придания средствам приятного свежего запаха. Ароматические добавки чаще других ингредиентов вызывают аллергию и нередко раздражают кожу, особенно при исходном дерматозе.

Токсичность увлажняющих средств

Увлажняющие средства редко служат причиной дерматита, и, когда это происходит, обычно вина падает на ароматические добавки, консерванты, ланолин, носители и солнцезащитные кремы. Из ароматических добавок дерматит чаще всего вызывают коричный спирт (cinnamic alcohol), гидроксицитронелла (hydroxycitronella) и изоэвгенол (isoeugenol). Также к дерматиту способно привести применение следующих ингредиентов:
  • Сесквитерпеновые лактоны (sesquiterpene lactones). Терпены представляют собой маслянистые вещества растительного происхождения. Роль, которую они играют в жизнедеятельности растений, до конца не ясна. Терпены относятся к углеводородам с общей химической формулой С10Н16. Терпены, молекулы которых содержат 15 атомов углерода, называются сесквитерпенами. Лактон (lactone)представляет собой циклический эфир, образующийся за счет образования связи между гидроксильной и карбоксильной группой с высвобождением молекулы воды.
  • Кватерниум-15 (Quaternium-15). Чаще всего в профессиональной литературе можно встретить сообщения об аллергии, связанной с консервантами-донаторами формальдегида, а именно с кватерниумом-15, имидазолидинилмочевиной (imidazolidinyl urea) и бронополом (bronopol). Консерванты нового поколения, например Катон CG (Kathon CG), также способны вызывать дерматит.
  • Пропиленгликоль (propylene glycol) широко используется в качестве носителя при изготовлении лекарственных препаратов для местного применения, косметических средств, лосьонов и антиперспирантов. Кроме того, пропиленгликоль добавляют в тормозную жидкость, антифриз, табак (для поддержания его влажности на определенном уровне), а также в пищевые красители и вещества, улучшающие вкус (в качестве растворителя).
Среди огромного количества ингредиентов, входящих в состав увлажняющих средств и способных вызвать побочные реакции, в первую очередь обращают на себя внимание: Citral Cinnamic aldehyde Benzyl salicylate Phenylacetaldehyde Balsam of Peru Lemon oil Methyl heptane carbonate Methyl anisate Jasmine oil Cananga oil Ylang-ylang oil Balsam of tolu Bergamot oil Lavender oil Cedar wood oil Neroli oil Petigrain oil Beeswax Spermaceti Hexachlorophene Bithionol Parabens Almond oil Sesame oil Olive oil Corn oil Peach kernel oil Peanut oil Imidazolidinyl urea Sorbic acid Stearamido diethylamine Triethanolamine Surfactants Vitamin E Alcohols Sulfated alcohols Sodium lauryl sulphate Phenylmercuric acetate

Большинство перечисленных веществ редко служат причиной дерматита, тем не менее, довольно часто встречается субъективное ощущение раздражения кожи.

H. I. Maibach предложил использовать в таких случаях термин субъективного дерматита, которым следует считать жжение, покалывание или зуд в месте нанесения косметического средства, например, увлажняющего, без видимых или визуализируемых при морфологическом исследовании изменений кожи. Подобные случаи нельзя путать с истинным аллергическим контактным дерматитом.

Источник: Selfcare.ru

кожи средств слоя средства жидкости воды рогового увлажняющих

кожи средств → Результатов: 18 / кожи средств - фото